Начиная с XVIII века очевидно почувствовалось переплетение и взаимообогащение русской и национальной алтайской культуры на территории южного Алтая. На русский орнамент оказывали влияние алтайцы и частично кочевники барабинских степей. Этим влиянием можно объяснить появление в русской вышивке,   используемой в праздничных одеждах, свастикальных элементов, различных косопоставленных ромбов, украшенных на острых концах "хвостиками" - завитками. Нужно отметить, что южный регион Алтая, и, в частности ныне Рубцовский, Алейский, Змеиногорский и другие районы, на период XVII - начала XVIII в.в. мало известны своей национальной одеждой. В данное время практически не вводилось никакой новизны, а использовались старые приемы, как в фасонах одежды, так и в вышивке. В праздничной одежде по-прежнему не было изощренности и купеческого шика, а вышивка оставалась невитиеватой и неброской /рис. 1/. Однако, следует отметить важную особенность, что по своим узорам и традиционности орнаментальных мотивов южноалтайская национальная вышивка уже тогда впитывает в себя удивительное русское начало: простоту форм, прозрачность рисунка и сквозную динамику его развития плавными переходами и величием "красного" на "белом".

Освоение в XVIII веке Алтая, и, в частности   южной его части, переселенцами повлекло за собой смешение стилей в одежде. "Южный" стиль, распространенный на юге России и в западных ее губерниях, на Украине, в Восточной Польше и Прибалтике, подвергся смешению с "южноалтайским" стилем. В этом синтезе родилась основная, самая распространенная в XVII - начале XIX в.в. на юге Алтая, одежда: рубаха, юбка, сарафан, штаны.

"Северный" стиль в одежде был распространен частично в Центральной России, а в основном - севернее центральной полосы. На территорию юга Алтая он пришел со своими многочисленными поясами, кружевом, сдержанным орнаментом шитья, сарафанами и рубахами. На юге Алтая "северный" стиль дополняется действительно необычайной теплотой витиеватого рисунка с использованием разнообразных чисто южно-алтайских мотивов: огоньков, одуванчиков, соцветий клевера, степных трав, колосков зерна.

Строгий, немного расширенный книзу, женский сарафан перекочевавший с российского севера, из домотканой шерсти черного, синего, серого, реже - какого-либо другого цвета, к началу XIX века украшался впереди тесьмой, а в праздничном варианте – вышивкой крепился на двух лямках от груди.                                                        

Рубаха имела многофункциональное значение. Она была одновременно нижним бельем, ночной рубахой, домашней одеждой или праздничной, в зависимости от ткани и обережной вышивки. Рубаха оставалась долгое время единственной одеждой девочки до семи лет, а в бедных семьях до 15 лет, пока девушка не шла в "работы". Вышивались у рубахи рукава и грудь, а особенно вышивали свадебные рубахи и рубахи беременных женщин. Основным материалом служил тонкий лен /рис. 2/. Любопытной деталью одежды являлись съемные рука­ва, которые надевались поверх рукавов рубахи.

Одним из важных и обязательных элементов женской нацио­нальной одежды юга Алтая в XVIII веке был фартук или передник, кото­рый закрывал сарафан от груди до пола и крепился на лямках. Подол и лямки фартука украшали вышивкой и тесьмой.

К началу XIX века алтайский сарафан затронула новая мода - теперь он стал бочковой формы.   Цельное полотно укладывали склад­ками, которые закреплялись в области груди на небольшом пояске и лямках. Шов украшался тесьмой из кружева. Новым элементом вышив­ки стал бисер - это влияние украинских и польских традиций. Измени­лась ткань сарафана: от ситца, льна, сатина и домотканой шерсти до яркого шелка или бархата, преимущественно красных оттенков. В хо­лодные месяцы года носили сарафаны из плотных тканей, сотканных из овечьей шерсти.

К началу XIX века наблюдается множество изменений в фа­сонах женской рубахи. У нее появляется маленький воротник-стойка и воротник-язычок. Верхнюю часть рубахи до талии вместе с рукавами стали делать из ситца. Переселенцы с севера называли ее "станина", переселенцы с юга - "приставка". Рубаху для девочек продолжали шить цельнокроеную, а неизменным элементом в ней оставалась обережная вышивка.

В женском гардеробе конца XVIII века появилась новая верхняя одежда - кофта. Она имела модный воротник и кокетку, которая украшалась воланом, кружевом и тесьмой, а иногда вышивкой /рис. 3/.

От кофты пошла еще одна обновка - парочка. Она состояла из кофты "на выпуск" и широкой юбки до пят. Низ юбки украшался воланом и тесьмой. Ткань для парочки выбирали нарядную и дорогую, и лишь в бедных домах носили парочки домотканые.

Неизменными долгие десятилетия оставались женские вязаные чулки. Женщины, проживающие на юге Алтая, не носили штаны, только переселенки с севера в холодные месяцы года носили "чембари". Сарафан или рубаху заправляли в штаны - это называлось "подчембариваться". Штаны были одинакового кроя, как для мужчин, так и для женщин. Обувь была в меру разнообразная. Кто был беден - носил лапти, валенки. Кто был более состоятельным носил обувь "на кожаном ходу".

К началу XIX века появились модные женские ботиночки, а уже к концу века калоши, которые обычно носили в паре с валенками.

Верхней зимней одеждой в XIX веке были традиционно овчинные шубы. Если шуба была сшита мехом внутрь, то она называлась тулупом, если наружу - доха. Тулуп часто использовали для продолжительной работы на холоде или в дальней поездке, поэтому шили его широким и длинным, а шубы шили длиной до колена и использовались они для более светских мероприятий. Дорогие шубы украшали орнаментальной вышивкой. Позднее, к концу XIX - началу XX века на территории южного Алтая появились полушубки длиной выше колен и душегреи или жилетки на меху.

Самым распространенным головным убором алтайских женщин многие десятилетия был платок. Платок имел многофункциональное значение. Его носили по-разному замужние женщины и девушки. Девушки, например, повязывали платок, складывая его по диагонали, не закрывая лба, а концы платка завязывали под подбородком узлом. Замужние женщины старались закрыть лоб, а концы платка завязывали сзади на шее. Платки были разные: самые простые - ситцевые с печатным рисунком, шелковые - с кистями, вязанные - шерстяные и пуховые, расшитые национальным орнаментом праздничные платки.

Алтайская молодежь /да и более старшее поколение/ по особенному уделяли внимание убранству быта и одежды. Девушкам надо было "форсануть" пышностью своих юбок и сарафанов, яркостью и изяществом шалей и полушалков, роскошью вышивок и кружев. Парни тоже были не против щегольнуть лихим чубом под затейливым головным убором, красной рубахой с длинным поясом, сапожками - голенищами-гармошками.

Осталась незатронутой тема приданого. От приданого зависела жизнь женщины в семье мужа, и поэтому готовить его начинали заранее. Примерно с 7-10 лет, в зависимости от достатка семьи, для девочки заводили особый сундук, куда постепенно накапливали товар в виде ткани, постельного белья и одежды. Содержимое сундука зависело от местных обычаев и достатка семьи.

В начале XX века в алтайском "местечке" приданое невесты составляло: рубашка для жениха с оберегами и приворотами, полотенца для свадьбы и для подарков родне жениха, расшитое постельное белье, одежда для невесты на три дня свадьбы /около десяти парочек/, дорогие ткани, фартуки, платки.

Одежда современных алтайцев носит на себе отпечаток истории, начиная со времен освоения алтайских земель переселенцами. В современной национальной одежде на территории юга Алтая прослеживается не только смешение "северного" и "южного" стилей, а чисто национальные алтайские особенности. В настоящее время бытуют овчинные мужские и женские шубы, шапки, теплая обувь. Их носят зимой в основном те, кто по характеру работы много времени находится на улице. Длинные полы шубы /тулупа/ дают возможность прикрывать ноги при верховой езде. Низ шубы обычно украшают полосой темной ткани с вышивкой национального алтайского орнамента. Шубы подпоясывают длинным поясом из ткани.

На территории Змеиногорского района /бывший Рубцовский округ/ в отдаленных селах сохранилась алтайская круглая шапка с высоким верхом, обычно изготовленная из лапок лисы или белки, подстеганная с внутренней стороны шкурками зайца или ягненка. Форма и отделка верх шапки традиционны. При отсутствии лисьих или беличьих лапок верх шапки шьют из овчины или шерстяных лоскутков. Такую шапку носят и мужчины, и женщины.

Сохранение общепринятых национальных черт в современной одежде алтайцев, проживающих в южной части края, а именно: в Чарышском, Змеиногорском, Шипуновском, Поспелихинском, Угловском, Курьинском, Локтевском, Рубцовском районах, обусловлено рядом объективных причин: климатическими условиями региона, характером работы, связанным с отгонным животноводством и долгим пребыванием в условиях холода и, наконец, с незабвением и хранением национальных традиций.

        - символ Воды

Рис. 1. Мотивы орнамента вышивки праздничной одежды южноалтайских поселенцев (XVII-XVIII в.в.)

Рубаха для беременных               Праздничная рубаха

   (ночная рубаха)

Рис. 2. Наиболее распространенные виды рубах населения юга Алтая

           (конец XVIII- нач. XIX в.в).

               Рис. 3. Женская кофта (конец XVIII -XIX в.в.)

ЛИТЕРАТУРА

1. Степанская Т.   М.   Культовое зодчество Алтая // Алтайский сборник. - Вып. XIV , Барнаул, 1991.

2. Родионов А. М. Красная книга ремесел., Алт. кн. издательство Барнаул, 1988.